régénéré

Les fibres régénérées sont des fils fabriqués par l'homme, produits en dissolvant une matière polymère naturelle, généralement de la cellulose, puis en forçant la solution à travers une filière pour la reconstituer en filament continu. Le processus transforme une matière première en une fibre aux propriétés distinctes de celles du matériau source et des polymères entièrement synthétiques. Les fibres régénérées courantes comprennent la rayonne viscose, le modal et le lyocell, tous dérivés de la pâte de bois ou des linters de coton.

La chimie varie selon le processus. Dans la production de viscose, la cellulose est traitée avec de l'hydroxyde de sodium et du disulfure de carbone pour former un xanthate soluble, puis extrudée dans un bain acide où la précipitation reforme la cellulose sous forme de fibre. Dans le processus lyocell, la cellulose se dissout directement dans le N-méthylmorpholine N-oxyde (NMMO), un solvant ensuite récupéré et recyclé. Le diamètre des trous de la filière, généralement de 0,05 à 0,15 mm, contrôle la finesse de la fibre, qui varie de 0,5 à 3 deniers selon l'utilisation finale prévue.

Les fibres régénérées occupent une position intermédiaire dans les textiles industriels. Elles absorbent facilement l'humidité, ramollissent lorsqu'elles sont mouillées et offrent une faible récupération après froissement par rapport aux synthétiques, mais coûtent moins cher que la soie naturelle et dépassent la cellulose naturelle en uniformité et en résistance. La viscose reste la fibre régénérée la plus produite au monde. Les variantes modales, produites à une concentration de cellulose plus élevée, offrent une meilleure résistance à l'état humide. Le lyocell, fabriqué dans des systèmes de récupération de solvant en boucle fermée, a gagné des parts de marché dans les chaînes d'approvisionnement soucieuses de l'environnement, bien que l'intensité capitalistique limite le nombre de producteurs.

La production de viscose libère du sulfure d'hydrogène comme sous-produit ; le contrôle des odeurs et le lavage sont obligatoires. Les fibres sont vulnérables au jaunissement sous exposition aux UV et à la dégradation bactérienne si l'humidité est maintenue. La résistance à la traction varie généralement de 2,0 à 3,5 g/denier à sec, chutant de 30 à 50 % lorsqu'elle est mouillée. Les teinturiers doivent tenir compte de l'absorption rapide des colorants et de la pénétration inégale dans les tissus mélangés. La résistance au boulochage est faible dans les tricots.

Le terme « régénéré » distingue ces matériaux légalement et commercialement des fibres synthétiques (polyester, nylon) et naturelles (coton, laine), affectant la classification tarifaire et les allégations d'écolabel. De nombreux producteurs de fibres commercialisent désormais explicitement le lyocell comme régénéré plutôt que synthétique, le positionnant comme semi-naturel malgré le processus chimique. Les utilisateurs finaux doivent vérifier le type de processus, les allégations de récupération de solvant et les spécifications de résistance à l'état humide avant de substituer une fibre régénérée à une autre dans les applications porteuses.